Монтаж пластиковых окон

Монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео

Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля

Можно и так.

Подготовительные работы перед установкой пластиковых окон

Снятие стеклопакета и створок

Проём свободен, значит, пора переходить к следующей стадии. Чтобы монтаж пластиковых окон проходил легко и качественно, требуется снять открывающиеся створки и вынуть глухие стеклопакеты. Данная мера значительно уменьшит вес конструкции, упростив выравнивание её в проёме. Помимо этого, появится гарантия, что стекло не разобьётся во время установки.

Вынуть стеклопакет, можно только убрав раскладку, надёжно удерживающую его в раме. Для этого можно воспользоваться острой стамеской или жёстким металлическим шпателем.

Раскладка аккуратно поддевается в месте стыка с рамой и вынимается из своего паза. Работу начинают с длинных деталей, потому что их намного проще зацепить и убрать, не повредив эти комплектующие для пластиковых окон

Важно помнить, что любое неосторожное движение может сломать данный элемент

Перед снятием раскладку лучше подписать. Несмотря на то что размеры пластиковых окон должны быть чёткие и одинаковые, часто попадается расхождение в 1 или 2 мм. На общем фоне это незаметно, но для раскладки такой перепад недопустим, потому что в углах появится небольшая щель.

Чтобы избежать подобной ситуации и лишних перестановок, стоит сделать небольшие отметки, легко удаляемые по завершении работ.

Подготовка креплений

Как только рама останется пустой, наступает время для подготовки креплений. На выбор пользователя имеются:

• Анкерные болты;
• Специальные пластины.

Если был выбран первый вариант, то необходимо просверлить отверстия в профиле рамы окна. Следует учесть нахождение металлического усиливающего элемента. На каждую сторону нужно сделать не менее трёх отверстий. Два из них располагаются на 10 см ниже углов конструкции, а третий по её центру. Таким образом получается прочная фиксация пластикового окна в проёме.

Диаметр анкерных болтов равен 8 – 10 мм. Отверстие для них должно быть соответствующим.

При выборе металлических пластин сверлить ничего не придётся. Они просто прикручиваются саморезами к внешней стороне профиля. Этот способ крепления подходит для проёмов, где расстояние до стены больше чем обычный монтажный зазор.

Последнее, что нужно выполнить в период подготовки, прикрутить подставочный профиль для окон ПВХ. Он вставляется в специальные пазы, расположенные по всему периметру рамы.

Но прежде чем установить его на место, следует проложить саморасширяющийся утеплитель на стыке профилей. Это позволит избежать образование мостов холода и образование конденсата под окном.

Упрощение крепления отлива и подоконника

Отпадает надобность сверлить отверстия непосредственно в раме окна, что, кстати, запрещено производителями. Это может привести не только к попаданию воды внутрь рамного профиля, но и к появлению трещин на раме.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Шуруповерт Bosch GSR 1440-LI: обзор и отзывы

Есть и другие способы крепления этих элементов окна, например с заведением подоконника под раму и привинчиванием отлива к внешней его части, выходящей на улицу. Также водоотлив и подоконник могут быть установлены в специальные пазы, но здесь есть свои нюансы и сложности с расположением подкладок при установке оконного блока, расчисткой пенного шва и т. д. С подставочной планкой процесс значительно упрощается.

Устанавливаем металлопластиковые окна по правилам

Технология монтажа по ГОСТу предусматривает строгое соблюдение заданных параметров. Лучше при этом выполнять работу поэтапно.

Монтаж окон пвх по госту инструкция рекомендует начинать с подготовки проема. Сначала необходимо демонтировать старые рамы. Их вынимают и удаляют весь оставшийся строительный мусор. Проем следует очистить до бетонного либо кирпичного основания рамы. Затем мастер обрабатывает откосы грунтовкой, чтобы можно было ставить новые оконные блоки.

Подготовка проема к монтажу окна

Также по всей длине рамы снаружи фиксируют специальную сжатую ленту. Этот уплотненный материал выведет остатки влаги в проеме окна. После этого рабочие должны прикрепить к изделию плотную белую диффузионную ленту с основой из каучука. Таким образом, монтажный шов окон пвх будет хорошо гидроизолирован.

Следующий этап – крепление к раме анкерных пластин.

Внешний вид зубчатой анкерной пластины

Их устанавливают по периметру оконного блока. Промежутки между пластинами должны составлять 70 сантиметров. После фиксации пластин в проеме образовавшееся пространство заливают монтажной пеной. Она обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, а также защиту от шума. Затем фиксируют сам стеклопакет. В процессе работы оконный блок крепят в проеме не на бетон, а на деревянные бруски, обработанные антисептиком. Такие опоры уменьшают щели между рамой и откосами. По нормативным документам зазоры не должны превышать двух сантиметров.

Перед монтажом подоконника нижний шов закрывают с помощью термоизоляционной металлизированной ленты

Важно проводить все работы аккуратно. Ленту прикрепляют с внешней стороны изделия

Монтажная пена в идеале остается скрытой.

Крепление подоконника

Подоконник монтируют после завершения основных работ. На бетоне делают цементную стяжку для большей прочности. Так подоконник не будет провисать и выдержит большую нагрузку. Откосы внутри комнаты накладывают на начальный профиль. В процессе установки постоянно используют строительный уровень, чтобы контролировать угол наклона рамы. Даже незначительное превышение нормы может привести к тому, что окно будет с трудом открываться и закрываться.

Вкладыши для оконных профилей

Пластиковые окна, ГОСТ 30674 99 на которые требует наличия специальных профилей из стали, необходимо устанавливать именно с такими усилительными деталями. Для этих элементов также существует спецификация.

Профили для пластиковых окон

Стенки у них делают определенной толщины и с заданным сечением. По ГОСТу при изготовлении параметры профилей и усилителей указывают отдельно. Основные требования к армированию оконных систем следующие:

1. Окна металлопластиковые, пвх изделия должны иметь усиливающие элементы из стали со специальным покрытием, предотвращающим коррозию.
2. Форма вкладышей, размеры и толщина стенок указываются в прилагаемых к изделиям документах.

   Изображение усилительного вкладыша для оконного профиля

3. Вкладыши-усилители необходимо плотно завести внутрь камер профилей. При этом делать это нужно вручную без применения какого-либо оборудования.
4. В случае монтажа окон белого цвета можно не применять усилительные детали в некоторых элементах изделий. Для установки цветных оконных блоков и в деталях морозоустойчивых профилей, а также в тех случаях, когда это указано производителем, использовать усилительные вкладыши необходимо.
5. Толщина стенок вкладышей должна составлять не менее 1,2 мм. При установке морозоустойчивых и цветных оконных систем применяют усилители с толщиной от 1,5 мм.
6. Промежутки между вкладышем и торцом усиливаемой детали окна составляют около 10 – 30 миллиметров.

Если стеклопакет весит больше 60 кг, то в таких конструкциях, а также в усиленных оконных блоках применяют вкладыши, приторцованные под углом 450.

Можно ли установить окно самому

Принято считать, что установка окна самостоятельно – это сложно и может привести к плачевному состоянию помещения в будущем. Во многом люди заблуждаются – весь процесс не занимает много времени. На демонтаж рамы может уйти максимум 2 часа. Для установки может потребоваться 3-4 часа. Стоит учесть подготовительные работы (около часа). Таким образом, одного дня будет достаточно для одного и даже двух окон.

Важно правильно выбрать окна – это необходимо сделать у производителя, а не через оконную компанию, так как только они могут предоставить гарантию непосредственно на месте, после совершения покупки

Способы закрепления рамы

Перед тем как установить пластиковое окно своими руками немаловажным моментом является и выбор метода крепления, что будет использоваться в дальнейшем. Фиксацию оконного профиля можно осуществить посредством анкеров или монтажных пластин. Оба варианта обладают собственными сильными и слабыми сторонами, ввиду чего прежде чем отдавать окончательное предпочтение нужно не только ознакомиться с ними более подробно, но и учитывать некоторые особенности помещения.

Первоначально необходимо обращать внимание на материал, из которого состоит стена. Если предстоит поставить окно в кирпичном или панельном доме, то кардинальных преимуществ или недостатков использования того или иного типа крепления почти нет

Когда же возникает потребность производить установку в здании, сооруженном из пеноблоков или газобетона, то более предпочтительным вариантом является закрепление при помощи монтажных пластин.

Особенности монтажа с применением анкерных болтов

Анкера в качестве крепежей в основном используются при монтаже крупногабаритных оконных конструкций, а также тех, что имеют огромный вес. При таком способе фиксации окно устойчиво сопротивляется множеству ударных нагрузок, что возникают, к примеру, в ходе эксплуатации окон с наличием створок, открытие которых можно осуществлять в два разных положения. Кроме этого проходящие насквозь через раму анкерные болты предоставляет возможность выполнить более точное регулирование вертикалей и горизонталей устанавливаемой оконной конструкции. При соблюдении всех правил такое крепление обладает большей прочностью, гарантируя отсутствие вибраций, что могут возникать при сильных порывах ветра. Еще одной положительной стороной является минимальный риск проседания установленной оконной конструкции в ходе дальнейшей эксплуатации.

Существенный недостаток при их использовании заключается в том, что ввиду сквозного просверливания возникает огромная вероятность разгерметизации камер нового окна. Учитывая это, может произойти нарушение баланса температуры внутри них. Второй недостаток фиксации рамы посредством анкеров заключается в необходимости соблюдать предельную точность и избегать даже мелких недочетов при проделывании отверстий в профиле, поскольку в ином случае в результате их некорректного сверления может произойти образование зазоров, неполное закрытие оконных створок и другие отрицательные последствия.

Особенности закрепления пластиковых окон при помощи монтажных пластин

Этот способ является более простым, благодаря чему им может без сложностей воспользоваться даже человек, что впервые столкнулся с такой задачей. При закреплении пластикового окна посредством монтажных пластин удается наверняка избежать разгерметизации стеклопакетов, а также сохранить существенное количество своего времени. Монтажные пластины являются подходящим вариантом для оконных конструкций с глухими стеклопакетами и небольшими габаритами. В конечном счете, внешний вид окна не испортится, поскольку в дальнейшем будет осуществляться отделка откосов, которая позволит полноценно замаскировать их наличие.

Недостаток тоже имеется и заключается в возможном некотором дрожании, которое способно возникать из-за недостаточно плотного прилегания скрепляемых компонентов между собой, поскольку фиксация монтажных пластин производится к профилю, а не как при применении анкеров, когда в нем проделываются сквозные отверстия.

Обратите внимание! Для крепления монтажных пластин в проеме из бетона или кирпича рекомендуется сделать мелкие углубления, благодаря чему удастся избежать потребности в нанесении лишнего выравнивающего слоя перед созданием внутренних откосов.

Крайне часто при установке специалисты сочетают оба вида крепежей. Фиксация с использованием анкеров производится в стены через боковые элементы рамы и профиль окна, а сверху для закрепления задействуют исключительно монтажные пластины. Если установка пластикового окна совершается в деревянной бане, то второй вид креплений применяется в редких случаях, поскольку может произойти их расшатывание. В некоторых ситуациях вместо анкеров используются оцинкованные саморезы.

Как правильно делать замеры

Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом — «лопатой».

Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.

Размеры окна будут зависеть от вида проёма:

• Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
• Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.

Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)

Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.

Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров

Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.

Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.

Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника

Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма — только один.

Какими бывают проемы

Проемы бывают прямыми и с четвертью. Перед тем как замерить окно для установки пластикового окна, нужно определить вид проема. Делать замеры по старой раме – ошибочное решение.

Прямой

Прямыми называют проемы с ровными боковыми стенками, размеры которых со стороны улицы и со стороны помещения одинаковы. В деревянных, каркасных и построенных из стеновых блоков домах проемы всегда прямые, как на предыдущем фото.

Незначительная разница между наружными и внутренними размерами может быть из-за неровных торцевых спилов или неправильно уложенных блоков. Но, так как замеры снимаются по внешней стороне стены с допусками на монтажные зазоры, она не имеет значения.

С четвертью

Боковые стенки проемов с четвертью имеют Г-образные выступы с внешней или внутренней стороны стены. Если выступ снаружи, четверть называют прямой, если изнутри – обратной. В любом случае он влияет на то, как правильно замерить окно.

Проемы с четвертью встречаются в кирпичных стенах или в домах, облицованных кирпичом.

Кирпичная облицовка образует выступ с внешней стороны проемаИсточник sdelai-lestnicu.ru

На самом деле размер выступа может быть любым, от 5 см до 15 и даже больше. Он может идти по всему периметру проема или только по двум параллельным сторонам – вертикальным либо горизонтальным.

Четверти по двум сторонам – вид изнутриИсточник solnechnyi.ucoz.ru

Если дом жилой, с давно установленными деревянными окнами, боковые стенки проемов могут быть выровненными штукатуркой вровень с четвертью и казаться прямыми. При демонтаже старых блоков штукатурка наверняка разрушится, а проем значительно увеличится. Поэтому перед тем как замерить окно, этот момент необходимо выяснить. В такой ситуации иногда ошибаются даже опытные мастера, принимая наращенные откосы за прямые стенки проемов.

В частных домах проемов с обратной четвертью, как правило, не бывает, поэтому на них останавливаться нет смысла. Они встречаются очень редко, преимущественно в торцевых стенах многоэтажек.

Что представляет собой конструкция ПВХ

Сначала нужно ознакомиться с особенностями, составляющими евроокна. Главный несущий элемент – ячеистая рама, которая в свою очередь состоит из профилей, оснащенных 1, 2, 3 камерами. По классам они подразделяются на “Эконом”, “Стандарт”, “Премиум”. Окна в панельном доме должны полностью соответствовать определенным стандартам качества.

Материал изготовления – поливинилхлорид. Жесткость конструкции придает специальная вставка, расположенная в центре. Большие рамы обычно состоят из двух половин, разделены вертикальной пластиковой перемычкой. Стекла удерживается за счет штапиков в виде тонкой панельки.

Герметичность изделию придает резиновый уплотнитель черного цвета. Фурнитуру представляют поворотно-откидные механизмы, чтобы можно было беспрепятственно открывать, закрывать фрамугу.

В качестве отделки боковых частей стеклопакета – откосы. Также входит подоконник, отлив. Первый монтируется изнутри помещения, второй – снаружи.

На рынке сегодня встречаются разные варианты стеклопакетов. Перед приобретением разумно просмотреть фото, тематическое видео, почитать статьи. Обычно стеклопакеты продаются в сборке с нужными аксессуарами. Хотя бывает, что приходится докупать отдельные детали.

Установка створок, стеклопакетов и подоконника

Когда пена высохнет, её нужно аккуратно подрезать по плоскости рамы, чтобы она не мешала работе створок.

Потом переходят к установке стеклопакетов. Их нужно поставить на место и закрепить раскладкой. Во время этой операции также должна соблюдаться аккуратность. Раскладка подбивается деревянной киянкой, но если её нет, то можно использовать и металлический молоток.

Чтобы установить створки, нужно чтобы фурнитура для окон ПВХ не была загрязнена

Особое внимание нужно уделить смазке, находящейся на петлях. Если на них попала пыль или прочий мусор, то следует произвести замену данного вещества

Такая мера убережёт петли от быстрого износа.

Если пластиковое окно не имеет импоста, то створки закрываются друг на друга. В этом случае необходимо проверить положение вертикальности и притвора.

Створки должны плотно и равномерно находить одна на другую. Если был замечен перекос, то его нужно устранить. Это выполняется путём регулировки петель. В зависимости от положения зазора, настраивается верхний или нижний механизм.

Когда всё будет готово необходимо установить нащельники на окна ПВХ. Этот декоративный элемент не только сделает конструкцию более привлекательной, но и станет дополнительной защитой от сквозняка.

Наступает момент монтажа подоконника. Его нужно отпилить по ширине оконного проёма. Это будет длина доски. Шириной подоконник должен быть таким, чтобы край его немного перекрывал приборы отопления. От стены подоконник может выступать на 5 см.

Готовую доску вставляют в нижней части окна. Подоконник обязательно должен упереться в подставочный профиль до конца. Правильность установки проверяется строительным уровнем. Необходимо сделать небольшой уклон, не более 2 мм на 40 см ширины подоконника. Доска защёлкивается на подставочном профиле, а с краю устанавливается подпорная планка. Часто для этого используются металлические перфорированные пластины. С их помощью можно жёстко закрепить подоконник в проёме.

Все пустоты под ним заполняются пеной. Она послужит не только фиксатором, но и дополнительным утеплителем. Иногда защёлка подставочного профиля недостаточно прижимает доску. В этом случае может образоваться зазор на стыке этих двух элементов. Его поможет устранить специальный герметик для пластиковых окон, которым заполняют образовавшуюся щель. Им также можно скрыть некоторые дефекты, появившиеся в процессе установки.

Организационные работы

Положительным качеством монтажа окон из пластика самостоятельно, является в том, что монтаж окон своими руками вы произведёте более тщательно, чем множество специализированных работников.  Всё — таки, если вы не обладаете навыками монтажа подобных окон и никогда не видели, как это делают, то лучше всего воспользуйтесь  услугами специализированных рабочих.

В какое время лучше всего осуществлять монтаж пластиковых окон?

Осуществлять смену окон лучше всего с мая по сентябрь, а также установку окон лучше всего делать в сухую погоду.

Монтаж пластиковых окон можно осуществлять и в зимнее время, но в том случае, если на улице температура воздуха не меньше минус пяти градусов. Иначе требуется установить специальный тепловой экран.

Также не рекомендовано осуществлять монтаж окон и сильную жару. Очень важным моментом при смене окон считается не только их установка, но и точные замеры, и точный выбор.

Замер окон

Прежде, чем приобрести новое пластиковое окно, нужно сделать измерения оконного проёма и по полученным данным купите готовое окно или сделайте заказ на изготовление окна. Когда вы заказываете окно по своим размерам, то оно соответственно идеально впишется в проем вашего окна.

Готовые же окна изготавливают по стандартным размерам и поэтому в проём вашего окна оно может и не встать как надо.

Порядок замера

Итак, замер окна нужно делать так:

1. Сначала делают замер оконного проёма внутри по ширине, от стены. Если на окне есть откосы, то их убирают, чтобы сделать точный замер.
2. После этого делают измерения высоты проёма, при этом нужно учитывать тип подоконника. В том случае, если дом является панельным, то обычно подоконник является, частью плиты и поэтому пластиковое окно будет устанавливаться именно на него. Но если подоконник съёмный, то замеры делают от начала плиты.
3. Затем по мере возможности делают измерения глубины оконного проёма и для этого убирают часть штукатурки или убирают планки с боков окна.
4. Измерения с наружной стороны делают следующим образом, вначале делают замеры ширины и высоты проёма, потом убирают немного штукатурки, затем начинают измерять глубину проёма между окном или стеной.

Если возможно перед замерами снимите отлив и посмотрите есть ли окантовка снизу или поверхность прямая.

Окно не должно вплотную вставляться в проём, между окном и проемом должен быть небольшой зазор, так как ему нужно расширяться или сужаться, это будет зависеть от температурных изменений.

Требования к зазорам

Минимальные размеры зазоров должны быть такими:

• Окно до 1м 20 см отступ должен быть в 15 мм;
• Окно до 2 м 20 см  отступ составляет 20 мм;
• Окно до 3 м отступ составляет 25мм.

Когда будете заменять окно, необходимо учесть что окно, должно входить в проём для окна, только на некоторое количество сантиметров. Это нужно, чтобы стеклопакет не был в стене и для того чтобы сделать откосы.

Сделаны все замеры, учтены  все нюансы и в итоге получен необходимый размер оконного профиля. Теперь вы можете идти в фирму и заказывать окно или брать готовое подходящее вашим параметрам.

Демонтаж старого окна и подготовка проёма

После того как вы уже купили окно и погода позволяет его установку, то можно делать его монтаж. Необходимо учитывать, что все работы будут довольно пыльными, поэтому все вещи лучше убрать или накрыть плёнкой.

После того как вы сделали все подготовительные работы начинайте демонтаж старого окна, а для того чтобы убрать старое окно, используйте зубило, монтировку и молоток.

1. Вначале снимают форточку или створку, которая меньшего размера.
2. Затем  ножовкой или электрическим лобзиком необходимо сделать распил перегородки между створками и вытащить её из рамы.
3. Далее мы распиливаем  часть рамы пополам, лучше всего распил делать снизу и затем её убираем.
4. Когда работы по демонтажу рамы совершены, убираем все неровности при помощи зубила, молотка или перфоратора и проделываем канавки по бокам, это нужно чтобы подоконник заходил чуть в стену.

До установки пластикового окна, необходимо хорошо убрать оконный проём от грязи и немного увлажнить его.

Затем можно приступить к подготовке окна к установке.

Второй вариант

В данном случае имеется в виду окно, которое будет устанавливаться в проем без четверти. Получить габаритные значения достаточно легко. Для этого необходимо отнять 50 мм от вертикального размера проема. Это делается для того, чтобы была возможность установить подоконник. Также от величины горизонтального проема нужно отнять 30 мм. Кроме того, требуется определение размеров подоконника и отлива. Для того чтобы сделать это, не понадобится много усилий. Однако необходимо учесть определенные факторы:

• Ширина отлива рассчитывается с учетом предполагаемой обшивки или утепления ограждающих конструкций. Требуется, чтобы он выступал от плоскости стены на расстояние до 100 мм.
• Ширину подоконника следует рассчитывать с учетом его функциональных особенностей. К примеру, некоторые захотят установить цветочные горшки и так далее. В основном элемент подбирается так, чтобы его свободная часть смогла перекрыть радиаторы отопления.
• Длина подоконника рассчитывается примерно на 100 мм больше, чем ширина оконного проема. Таким образом, края подоконника должны уходить в полость откоса. Рекомендуемый минимум – 50 мм.

Подготовка нового окна к монтажу.

На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и
вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки нужно удостовериться в том, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.

После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.

Снятие декоративной накладки с навеса.

Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.

Вынимаем шток из верхнего навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.

Нижний навес окна. Створка окна снята.

Назад
створка будет устанавливается по такому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы вынуть
стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например
опереть его на стену.

Теперь нужно
вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и
затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой
последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем
горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний
горизонтальный штапик снимается последним.

Чтобы
штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы. Будьте осторожны при выемке стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.

Поддеваем шпателем штапики пластикового окна.