Как построить в одиночку бюджетный дом из бруса: антикризисное решение

3 этап – Укладка первого венца из бруса

Сборка дома из профилированного клееного бруса начинается с правильной установки первого венца

Повышенное внимание обусловлено тем, что первый брус соприкасается с фундаментом. Учитывая разную теплопроводность бетона и дерева, а также близость к земле (высокая влажность), появляется риск порчи нижнего ряда бруса

Соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы нижний брус был самым прочным и надежно защищенным.

Как положить первый ряд бруса на фундамент?

Порядок укладки нижней обвязки (нижний венец – первый ряд):

выбор бруса. Нижний брус лучше делать из древесины хвойных пород, большого сечения;

брус следует обработать антисептиками. Количество слоев нанесения – минимум три;

проверить уровень фундамента. Брус нижней обвязки укладывается только на идеально ровную поверхность, без перепада высот;

уложить рубероид на фундамент или использовать другой гидроизоляционный материал;

нижний брус закрепить анкером, металлическими костылями или шпильками через деревянные пробки. Глубина заведения крепежного элемента в фундамент – не менее 50 мм.

Примечание. Многие мастера советуют укладывать под нижний брус доску.

Вариант скрепления бруса металлическими скобами

Как закрепить первый ряд бруса на фундаменте?

Схема крепления первого венца брусаСтроители рекомендуют делать крепеж таким образом: сначала высверлить в фундаменте отверстие, в которое вбить деревянную заглушку. И уже в эту заглушку заводить крепежный элемент.

7 Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Финальные штрихи. Утепление дома

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

Пошаговая инструкция по строительству каркасной пристройки

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

Устройство каркасного дома в разрезе.

• горячий битум;
• щебень или гравий;
• бетонную смесь;
• битый кирпич;
• обрезанные доски для обрешетки;
• строительный уровень;
• рейки для устройства кровли на поверхности ската;
• стальной уголок;
• шнур;
• электродрель;
• болгарку;
• электропилу;
• электрический шуруповерт;
• молоток;
• лопату;
• топор;
• кувалду;
• шурупы;
• гвозди;
• деревянные клинья;
• щиты из древесины;
• сухую паклю;
• гипсовый раствор.

Любое строительство начинается с планирования земли, составления проекта и предварительной подготовки для правильной организации работы.

Схема крепление каркаса короткими укосами.

Первый этап – заливка ленточного бетонного основания. Фундамент создается в 4 этапа:

• песочно-щебневая подушка;
• арматурный каркас;
• установка опалубки;
• заливка бетонной смесью.

Под половые лаги нужно установить опоры на расстоянии порядка 130-150 см. Лаги лучше всего располагать друг от друга на расстоянии порядка 90 см. Если подобные опоры не были созданы при устройстве основного фундамента, то обязательно их делайте. На такую же глубину во избежание сезонных вертикальных подвижек.

Перед тем как заливать бетон в ямки, на их дно нужно насыпать слой песка не меньше 10 см. После этого по всем поверхностям основания прокладывается в 2 слоя рубемаст или рубероид для гидроизоляции. Это предотвратит гниение деревянного каркаса.

После этого по всему периметру пристройки необходимо уложить обвязочный брус шириной 150 мм. Данный размер наиболее оптимален. Можно брать и более толстый брус, однако ни в коем случае не тоньше, в противном случае зимой будет достаточно прохладно.

Нижний брус нужно обработать антисептическим средством. Если вы ограничены в бюджете, можете использовать отработанное автомобильное масло. Его все равно сливают, а по своим свойствам оно превосходит многие современные пропитки.

Схема фронтона каркасного дома.

Крепление по углам делается вполдерева, иначе в лапу. После этого обвязка выравнивается по уровню.

На следующем этапе устанавливаются угловые стойки. Лучше всего делать их из бруса 150х150 мм, однако можно выполнить и из обрезной доски 100 и 150 мм шириной и 50 мм толщиной. Все выставляется строго вертикально по уровню или отвесу. Стойки закрепляются технологическими раскосами из подручных досок.

Те стойки, которые будут устанавливаться рядом со стеной дома, должны быть немного ниже свеса крыши здания, чтобы в дальнейшем кровлю пристроя можно было завести при помощи фартука из полосы оцинкованной стали под свес. Наружные стойки пристроя в обязательном порядке должны быть ниже, чем упомянутые. И чем короче они будут, тем лучше с крыши конструкции будет сливаться дождевая вода и сдуваться снег.

Уклон должен быть около 1 м на 5 м пристройки. Можно больше. Ввиду этого высота наружных стоек регламентируется в 2 м или немного больше. Это нужно для того, чтобы после подшивки потолка и настила полов вы не цеплялись за потолок головой. Поле того как стойки будут установлены, по их верху необходимо бросить потолочный обвязочный венец, который лучше всего изготовить из обрезной доски 150х50.

На следующем этапе выполняется установка дополнительных стоек по всему периметру каркасной пристройки. Как правило, их устанавливают на расстоянии порядка 1 м. Точнее, как минимум – через каждые 90 см, как максимум – через каждые 150 см. Место установки промежуточных стоек зависит от толщины листов теплоизоляционного материала, чтобы меньше их резать, и от ширины будущих дверей и окон, которые будут монтироваться в пристройке.

Схема ленточного фундамента.

После выполнения обозначенных работ необходимо укрепить угловые стойки при помощи наклонных раскосов, которые устанавливаются под углом около 45°. После этого технологические раскосы из обрезной доски убираются. Далее выполняется укладка стропильных досок на верхний обвязочный венец. Доски укладываются на ребро. Выпуск за венец – 30 см (можно больше). На стропила укладываются обрезные доски обрешетки. Толщина доски – 25-35 мм.

На доски обрешетки необходимо настелить в 1 слой пергамин с нахлестом по краям на 5-7 см. Он будет выполнять функции страховочного слоя от влаги, если основной кровельный материал даст течь.

В чем суть строительства

Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр. Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

Стена дома в разрезе без дополнительного утепления пенопластом

Какие же материалы формируют стену?

• утеплитель минеральная вата
• утеплитель листы пенопласта
• гидроизоляция в виде пленки или мембраны
• пароизоляция в виде диффузионной мембраны
• листы ОСБ
• внешняя и внутренняя отделка

Утепление каркасного дома, как мы написали выше, лучше делать двух видов. Изнутри утепляем дом минеральной ватой, а снаружи – листами пенопласта. Листы пенопласта позволят улучшить звукоизоляции, они являются отличной ветрозащитой и при снижении свойств минеральной ваты со временем (такое может произойти при попадании влаги или росы внутрь стен) позволят сохранить тепловые характеристики дома.

Утепление дома своими руками с помощью матов

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи в виде осадков. Ее необходимо укладывать внахлест, фиксируя специальной липкой лентой для утеплителя. Это позволить сделать 100-процентную защиту от воды.

Гидроизоляция стен изоспаном в каркасном доме

Пароизоляция фиксируется с внутренней стороны стены, и позволяет стенам «дышать». Капельки влаги, которые могут конденсироваться в стене, спокойно выводятся в комнаты, благодаря чему утеплитель служит гораздо дольше. При использовании качественных мембран, риск образования грибка на стенах, черных пятен плесени и других побочных эффектах герметичных стен снижается до минимума. А устройство правильной вентиляции каркасного дома полностью убирает эти риски.

Пароизоляция стен изнутри дома с помощью мембраны своими руками

Листы ОСБ прибиваются поверх всей конструкции, и являются основой, к которой будут крепиться отделочные материалы.

Каждый этап работ можно выполнять своими руками благодаря легкости строительного материала. Технология достаточно проста, а начинать ее необходимо со строительства каркаса.

Обшивка дома ОСБ-плитами

Стены и пол

Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

1. Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
2. Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
3. Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
4. Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
5. Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
6. Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
7. Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
8. Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
9. Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

• Впритык;
• Вполдерева;
• Используя коренной шип.

Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм. Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

Подготовка бруса

• подготовка нагелей;
• подготовка утеплителя;
• подготовка косяков для окон и дверей;

Все процессы занимают достаточно времени, за время подготовки фундамент будет готов.

Нагель является деревянным гвоздем, его изготавливают из досок. Стандартный размер нагеля обычно от метра до 1 метра и 20 сантиметров. Их нарезают одинакового размера из дерева твердых пород. С двух сторон нагели имеют заострения, в сечении они должны быть квадратными.

В качестве утеплителя для домов из дерева используют природный материал — это мох. Мох — природный антисептик, он неопасен для здоровья человека, его можно назвать фильтром для воздуха.

Подготовка косяков для проемов — дверных и оконных. Их монтируют по упрощенной схеме, изготовить по всем правилам — дело сложное, непрофессиональный столяр не сможет соблюсти все тонкости столярного мастерства.

Упрощенный проем для окна можно изготовить из двух вертикальных косяков. Если оконный блок достаточно массивный, он заменит горизонтальные стойки косяка.

Здесь существуют два варианта подготовки:

• сначала сделать в брусьях пропилы по продольной линии, и стамеской снять лишнее дерево;
• выровнять брус, наклеить сверху планку;

Для дверного проема все косяки горизонтальные и вертикальные необходимы. В порожке проема создаются пазы идентичные пазам в вертикальных брусьях. Потом делают отверстия для нагелей размером 25 миллиметров. Весь проем держится на деревянных гвоздях.

Как сделать: этапы строительства

Строительство дома из деревянного бруса имеет свои нюансы. Чтобы в будущем не возникло проблем, рекомендуется четко соблюдать технологию строительства. Состоит она из нескольких этапов.

1. Создание проекта. Эту работу лучше доверить профессионалам, но если есть хоть какие-то познания в области архитектуры, то можно разработать проект самостоятельно. Он должен содержать в себе подробный план с расположением комнат, наличием коммуникаций, окон, дверей. Необходимо рассчитать необходимое количество бруса и досок. Рассчитать фундамент и его стоимость, создать смету.
2. Подготовка участка. Расчистка территории от деревьев, кустарников, выравнивание грунта, демонтаж имеющихся построек.
3. Устройство фундамента. Для домов из бруса можно использовать ленточный фундамент. Нужно по периметру коробки выкопать траншею, засыпать в нее щебень, песок, затем утрамбовать. После чего создается опалубка (обычно из дерева) и заливается бетон.
4. Укладка венцов и чернового пола. Фундамент укрыть рубероидом, на него будет монтироваться первый венец. Для защиты венца можно уложить на рубероид доску из лиственницы с сечением 200х50 мм.
5. После укладки первых венцов нужно переходить к монтажу пола. В первую очередь укладываются лаги (сечение 150х100). Поперек них постелить доски, служащие основанием пола. Сверху – гидроизоляция, потом – утеплитель, затем – пароизоляция, последний слой – доски толщиной 40 мм.
6. Возведение стен. По длине нижнего венца и на его углах просверлить отверстия под нагели. Следующий венец нельзя укладывать до полной укладки предыдущего. Швы между венцами необходимо законопатить паклей, мхом или джутом.
7. Устройство крыши. На балках сделать временный настил. Стропила располагать вертикально, выдерживая шаг между ними в 1 метр. К основанию они крепятся гвоздями, после чего стягиваются уголками. Между собой стропила соединить продольной балкой. Для стропил лучше взять доски с сечением 50х150 мм, такая же доска подойдет для устройства фронтонов.

   На обрешетку расстелить гидроизоляцию, сверху – кровельный материал.

8. Монтаж дверей и окон. Обустраивать двери и окна можно только после усадки дома. Проемы необходимо подрезать и установить в них окосячку. Между стеной и верхним косяком оставить небольшой зазор (около 10 см), заполнить его минватой или иным мягким утеплителем. После чего можно монтировать двери и окнные рамы.

После проведения этих работ можно переходить к внутренней и финишной отделке возведенного дома.

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда

Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 — 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в «теплый угол»«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в «ласточкин хвост»1. Ласточкин хвост

Соединение бруса «полуласточкин хвост»2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в «теплый угол»

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в «ласточкин хвост» (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

• нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
• одним нагелем соединяются только два бруса;
• сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
• устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
• расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
• влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
• загоняется (забивается) нагель киянкой;
• длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел «Сила» для профилированного бруса

Возведение стен здания

Устройство стены из бруса.

Следующий этап – возведение стен. Для работы понадобится:

• брус;
• утеплитель;
• строительный уровень;
• нагели;
• ножовка;
• бензопила.

Чтобы сборка стен была максимально качественной, особое внимание стоит уделить соединению углов. Существует несколько способов перевязки сруба: в чашу, в лапу, на коренной шип. Первые 2 варианта применяются для круглых бревен, третий же способ идеально подходит для бруса прямоугольного сечения

Перевязка на коренной шип является несколько трудоемкой, но при этом дает максимальную плотность стыков. Сам процесс выглядит так: на концах одного бруса срезают по 2/3 его толщины, оставляя ровный прямоугольный шип. На концах другого бруса вырезают соответствующих размеров паз, в который и будет входить шип. После соединения брусья скрепляют нагелями с предыдущим рядом и последующим

Первые 2 варианта применяются для круглых бревен, третий же способ идеально подходит для бруса прямоугольного сечения. Перевязка на коренной шип является несколько трудоемкой, но при этом дает максимальную плотность стыков. Сам процесс выглядит так: на концах одного бруса срезают по 2/3 его толщины, оставляя ровный прямоугольный шип. На концах другого бруса вырезают соответствующих размеров паз, в который и будет входить шип. После соединения брусья скрепляют нагелями с предыдущим рядом и последующим.

Нагели бывают металлическими и деревянными, при возведении брусового дома своими руками лучше использовать деревянные крепежи. Стандартная толщина нагелей составляет 25 мм, высота – от 120 до 150 мм. Сверлить отверстия под крепежи рекомендуется на 2-3 см глубже. Сборка стен осуществляется по следующей схеме: укладывают ряд, подгоняют угловые соединения, сверху по периметру стелют утеплитель, укладывают следующий венец и вбивают нагели.

Хорошими утеплителями для брусового дома является джут, войлок и пакля, многие уплотняют сруб обычным мхом. Удобнее всего использовать войлочную джутовую ленту: рулон утеплителя раскатывают по периметру венца и закрепляют скобами степлера. Паклю и мох укладывать сложнее, да и внешний вид сруба после такого утепления смотрится не слишком аккуратно. После сборки нескольких рядов необходимо выпилить оконные проемы, а на срезах проделать узкие отверстия для воздухообмена. В последних 2 рядах следует вырезать пазы под потолочные перекрытия, после чего можно приступать к завершающему этапу – сборке крыши дома своими руками.